Мир моды с нетерпением ждал дебютную коллекцию Алессандро Микеле для Valentino, и ждать больше не пришлось! Всего через два месяца после своего назначения на пост креативного директора Микеле представил «Avant les Débuts» — свое видение коллекции Resort 2025 римского модного дома.
Плодовитый дизайнер представил ошеломляющие 171 образ готовой одежды, а также восхитительный ассортимент обуви, сумок и аксессуаров в ходе интимного звонка в Zoom с избранной группой редакторов. Выступая из своей квартиры, окруженной личными сокровищами, Микеле излучал расслабленную и восторженную манеру поведения. Он рассказал о том, как его пленило «магическое, мощное место Валентино» и как погружение в архив бренда послужило основой его творческого пути.
Плодовитый дизайнер представил ошеломляющие 171 образ готовой одежды, а также восхитительный ассортимент обуви, сумок и аксессуаров в ходе интимного звонка в Zoom с избранной группой редакторов. Выступая из своей квартиры, окруженной личными сокровищами, Микеле излучал расслабленную и восторженную манеру поведения. Он рассказал о том, как его пленило «магическое, мощное место Валентино» и как погружение в архив бренда послужило основой его творческого пути.
Микеле изначально рассматривал тихий релиз, минуя традиционные фанфары. Однако перемена сердца возобладала. «Я начал работать в Valentino так, как будто мы были оркестром», — объяснил он, — «каждый играл с такой самоотдачей. Мне показалось правильным выразить свою благодарность». Он сравнил свою роль с ролью дирижера оркестра, подчеркнув важность сотрудничества и обмена. «Это начало, рожденное из любви», — заявил он, «которое должно быть увидено и разделено».
В то время как его работа в Gucci позволила ему создать ключевую мужскую коллекцию всего за несколько недель, его работа в Valentino не продлилась намного дольше. «Возможно, меня будут знать за то, что я делаю все быстро», — пошутил он. Он сосредоточился на создании «настоящего гардероба», сложного и тщательно продуманного, пронизанного элегантностью, напоминающей Валентино Гаравани. «Я нахожусь в постоянном диалоге с одеждой, которую он создал, и с его жизнью», — поделился он, «часто ощущая его присутствие рядом с собой».
Фирменный стиль Микеле, несомненно, присутствует в этой обширной коллекции. «Это я встречаюсь с ним», — заявил он, «мои руки и глаза сейчас обитают в ателье». Он находит родственную душу в скрупулезном внимании Гаравани к деталям и любви к тщательно отполированному образу. Оба разделяют страсть к сложным многослойным композициям, черта, которую он исследовал в Gucci, а теперь возвышает с оттенком изысканности и самообладания. Хотя коллекция не была доступна для физического просмотра, кажется, что талант Микеле к драматизму смягчается новообретенным акцентом на утонченности и роскоши, сохраняя ее фирменное очарование. «Валентино никогда не был сторонником минимализма», — отметил он, — «даже в своих самых обтекаемых изделиях 70-х годов. Всегда присутствовало римское чувство роскоши и изобилия, пропущенное через одержимость красотой».
Несмотря на привлекательность архивов, Микеле подчеркнул, что не черпал вдохновение из какого-то конкретного десятилетия в творчестве Гаравани. Однако он признался в увлечении коллекцией Sfilata Bianca 1968 года, «позаимствовав немного этой белой грации». Сам лукбук имеет винтажный оттенок, как будто фотографии были извлечены из забытого времени. Присутствуют намеки на хиппи-шик и женственную утонченность Валентино 70-х годов, которые в конечном итоге уступают место потворству воланам и оборкам, движимым простым желанием вызвать чувство грации. 80-е появляются едва заметно, признавая, что «есть так много всего, что можно исследовать» в отношении подхода Валентино к той эпохе, которая для него была не о гедонизме, а скорее о чрезвычайной мягкости и изысканности.
Работа Микеле в Gucci выдвинула гендерную текучесть на передний план модного разговора. Как он будет управлять этим в Valentino? «Это все еще я играю в эту игру», — заявил он. «Мужчины и женщины, которых вы видите в лукбуке, воплощают ту же концепцию мужественности и женственности, которая всегда меня интересовала. Мой подход личный, движимый моим собственным воображением и эмоциями. У меня никогда не было политической повестки в Gucci. Я просто следовал своему видению красоты, и все развивалось естественным образом. Здесь, в Valentino, все будет так же».
Мир моды с нетерпением ждет полной премьеры «Avant les Débuts», а вместе с ней и новой захватывающей главы, которую Алессандро Микеле пишет для Valentino.
В то время как его работа в Gucci позволила ему создать ключевую мужскую коллекцию всего за несколько недель, его работа в Valentino не продлилась намного дольше. «Возможно, меня будут знать за то, что я делаю все быстро», — пошутил он. Он сосредоточился на создании «настоящего гардероба», сложного и тщательно продуманного, пронизанного элегантностью, напоминающей Валентино Гаравани. «Я нахожусь в постоянном диалоге с одеждой, которую он создал, и с его жизнью», — поделился он, «часто ощущая его присутствие рядом с собой».
Фирменный стиль Микеле, несомненно, присутствует в этой обширной коллекции. «Это я встречаюсь с ним», — заявил он, «мои руки и глаза сейчас обитают в ателье». Он находит родственную душу в скрупулезном внимании Гаравани к деталям и любви к тщательно отполированному образу. Оба разделяют страсть к сложным многослойным композициям, черта, которую он исследовал в Gucci, а теперь возвышает с оттенком изысканности и самообладания. Хотя коллекция не была доступна для физического просмотра, кажется, что талант Микеле к драматизму смягчается новообретенным акцентом на утонченности и роскоши, сохраняя ее фирменное очарование. «Валентино никогда не был сторонником минимализма», — отметил он, — «даже в своих самых обтекаемых изделиях 70-х годов. Всегда присутствовало римское чувство роскоши и изобилия, пропущенное через одержимость красотой».
Несмотря на привлекательность архивов, Микеле подчеркнул, что не черпал вдохновение из какого-то конкретного десятилетия в творчестве Гаравани. Однако он признался в увлечении коллекцией Sfilata Bianca 1968 года, «позаимствовав немного этой белой грации». Сам лукбук имеет винтажный оттенок, как будто фотографии были извлечены из забытого времени. Присутствуют намеки на хиппи-шик и женственную утонченность Валентино 70-х годов, которые в конечном итоге уступают место потворству воланам и оборкам, движимым простым желанием вызвать чувство грации. 80-е появляются едва заметно, признавая, что «есть так много всего, что можно исследовать» в отношении подхода Валентино к той эпохе, которая для него была не о гедонизме, а скорее о чрезвычайной мягкости и изысканности.
Работа Микеле в Gucci выдвинула гендерную текучесть на передний план модного разговора. Как он будет управлять этим в Valentino? «Это все еще я играю в эту игру», — заявил он. «Мужчины и женщины, которых вы видите в лукбуке, воплощают ту же концепцию мужественности и женственности, которая всегда меня интересовала. Мой подход личный, движимый моим собственным воображением и эмоциями. У меня никогда не было политической повестки в Gucci. Я просто следовал своему видению красоты, и все развивалось естественным образом. Здесь, в Valentino, все будет так же».
Мир моды с нетерпением ждет полной премьеры «Avant les Débuts», а вместе с ней и новой захватывающей главы, которую Алессандро Микеле пишет для Valentino.
